CONSTRUCCION DE UN BALUN 1 A 1 La palabra "balún", viene del ingles BALanced Unbalanced y significa que es un dispositivo para adaptar nuestro dipolo (línea balanceada) con el cable coaxial que baja a nuestro transmisor (desbalanceada). Básicamente el balún que reseñaremos está construido con un núcleo de ferrita redondo con un diámetro de 8 a 10 milímetros por un largo de 8 centímetros, el cual obtendremos desarmando alguna radio antigua en mal estado, o buscando en algunas casas electrónicas que dispongan de productos descontinuados. La bobina de este balún 1:1, está construida de un devanado trifilar de 10 vueltas de alambre esmaltado de 1.5 mm a espiras juntas, sin espaciar. Deberemos bobinar bien apretado sobre la ferrita y luego fijar la bobina con algún pegamento no conductor. Tener cuidado ya que la ferrita es sumamente frágil y se puede quebrar fácilmente. Luego de terminada la bobina, cuyo esquema se muestra a continuación, procederemos al conexionado el cual también se señala en el gráfico. Es decir, el final de la bobina 1 se conecta al principio de la bobina 2, de ese punto se alimenta la malla del coaxial. Luego el final de la bobina 2 se conecta al inicio de la bobina 3, desde ese punto sale una de las ramas del dipolo. Finalmente, la otra rama del dipolo sale desde el inicio de la bobina 1. Y el conductor central del coaxial se conecta al final de la bobina 3. Luego de construida la bobina y fijada firmemente sobre la ferrita, procederemos a encapsularla, para ello yo utilicé un trozo de PVC hidráulico de 25 mm de diámetro por 12 centímetros de largo. En la parte superior se perforan 2 agujeros a 180º, por los cuales se hacen pasar sendos pernos de acero inoxidable de 3/16", a los que en la parte interior del PVC conectaremos los puntos 1A y 3A de nuestra bobina respectivamente, estos pernos se fijan firmemente mediante una tuerca y se instala una segunda tuerca para la conexión del dipolo. El PVC se debe sellar con tapas de la misma medida utilizando un adhesivo especial para este material. En la tapa superior se puede instalar un cáncamo que sirva para colgar el balún, en la tapa inferior se debe instalar un conector SO239 el que se conectará a los puntos 1B y 3B de la bobina construida. No está demás señalar que se debe cuidar que el tubo de PVC donde va encapsulada la bobina, debe quedar herméticamente sellado para evitar la entrada de agua de lluvia.  AHORA A DIFRUTARLO COLEGA CX2DAL

Antena direccional tres elementos monobanda
20,15 o 10 mts.

Una antena efectiva no tiene porqué ser costosa. Un simple dipolo de media onda, en horizontal o uve invertida puede dar resultados satisfactorios.  Un balun de simetrización puede ser recomendable, pero no imprescindible. Un dipolo horizontal de media onda da 75 ohmios, por lo puede ser alimentado con cable coaxial normal de TV para pequeñas potencias, como es nuestro caso.

Si el dipolo se monta en uve invertida, presentará una impedancia de unos 50 ohmios y podrá alimentarse con cable coaxial de 50 ohmios tal como el RG58U. importante reducir las ondas estacionarias al mínimo, lo que se consigue cortando el dipolo algo más largo de media onda, y luego acortándolo paulatinamente hasta reducir al mínimo las ondas estacionarias.  Pequeñas desadaptaciones  de impedancia no producen un aumento de ROE.

En caso de desear emitir en más de una banda pude montarse dos dipolos (o más) en uve invertida a partir del mismo coaxial de bajada, de modo que un dipolo resuene a la frecuencia deseada y el otro permanezca pasivo.  A los radioaficionados que provienen de la banda ciudadana y tengan una antena vertical de media onda real, es decir un tubo radianteede unos 5,5 metros de longitud, les bastará acortar la antena a unos 5 metros y colocar radiales en el extremo superior del  mástil, de unos 5 metros de longitud; de esta forma podrán trabajar en 28 M Hz con antena vertical de media onda, y en 14 MHz, con antena vertical de 1/4 de onda.  Finalmente, para quien desee montar una antena directiva monobanda de alta ganancia, damos algunos detalles constructivos.

Volviendo a nuestro asunto, he aquí los detalles de una muy eficiente antena que se la puede construir en muy poco tiempo y que da unos resultados sencillamente espectaculares.

 

 

 

Es muy simple, ya que consta de 3 elementos con bobina central.  El elemento medio o radiante lleva un acoplamiento en la bobina, de forma que la señal se simetriza sin necesidad de balun.  El dimensionado se da en la tabla de la figura. El espaciado entre elementos es la longitud B y las longitudes A1, A2, y A3, corresponden respectivamente a los elementos director, radiador y reflector.

Se ajustará para la mínima ROE alargando o acortando los brazos, para lo cual se ha previsto que éstos sean telescópicos y bastará aflojar las abrazaderas, estirar o introducir el .extremo y volver a apretar.  El soporte aislante puede ser de metacrilato, pero como su mecanizado puede ser trabajoso puede utilizarse en su lugar madera normal, y una vez mecanizada, se la barnizará o recubrirá de resina epóxica, para que, además de no deteriorarse por estar a la intemperie, no se vuelva conductora debido a la humedad y el agua de lluvia.

Naturalmente, una antena directiva puede ser dirigida a mano o movida por un rotor eléctrico.  Siempre que sea posible, es preferible hacerlo manualmente.  Por ejemplo, en un chalet de propiedad es mejor atravesar el tejado con el mástil, o si está alejado, con un cable y polea, etc. 

Desgraciadamente, quienes habitan en un piso bajo sobre el que hay bastantes pisos, no tienen otro recurso que instalar un rotor.

Para esta antena de dimensiones reducidas puede instalarse un rotor CD45 de la firma Cornier Dublier de USA, cuyo precio es alto, pero ofrece seguridad durante años.  Puede servir un rotor como el AR22, apto para antenas de TV, cuyo precio es la mitad del anterior, pero si hay vientos fuertes puede romperse.